[komarik]

Блин, действительно, я же вижу кабель без изоляции, то есть вижу отдельные провода. Пожалуй вы правы, спасибо. А вы у себя смотрели? Можете подтвердить что у вас 10мм?

Да 10 у Вас. Ну или то, что производитель выдает за 10.
Специально посмотрела еще в квартире в соседнем районе: три провода (если в изоляции, то примено 6 мм в диаметре) составляют один толстый кабель.
Здесь также. А без изоляции диаметр самой меди должен быть 3,6 мм в идеале.

[Виталий]

буду переделывать проект электрики:)

[Виталий]

на всякий случай сюда продублирую:

Кто-нибудь планирует в ближайшее время брать utp cat 5e (провода для интернета)? Готов присоединиться к покупке бухты, мне нужно 100 метров

[komarik]

Сейчас многие прокладывают не ГОСТовский кабель, а выполненный по ТУ (предприятие производитель может написать их под себя).
К нему требования заметно мягче и сечение 10мм2 может оказаться сечением в 8мм2, а то и меньше.

А насколько это критично? Что кабель не соответствует ГОСТу?
Если бы не Виталий, то жила бы себе спокойно, думая, что в квартиру застройщик завел качественный кабель )))
Но раз уж я диаметр меди померила и обнаружила, что он не 3,6, а всего 3 мм, то теперь переживаю. А заменить этот кабель очень проблематично.

[Виталий]

А заменить этот кабель очень проблематично

Не особо, но денег жалко 😀

[Виталий]

Соседи, всем спасибо за ответы и помощь.
 Две недели назад полноценно погрузился в тему электроэнергии и слаботочки в квартире. За плечами куча изученной информации и как результат проект по электрике, сделанный своими руками.
 Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь.
 Во вложении:
 - схема распределения электроэнергии
 - и если кому интересно - весь проект по электроэнергии в PDF.

Возможно кому нибудь пригодится в ближайшем ремонте.

[hakmor]

Соседи, всем спасибо за ответы и помощь.
 Две недели назад полноценно погрузился в тему электроэнергии и слаботочки в квартире. За плечами куча изученной информации и как результат проект по электрике, сделанный своими руками.
 Если кто увидит неточность, ошибку и возможность модернизации к улучшению то хотел бы услышать обратную связь.
 Во вложении:
 - схема распределения электроэнергии
 - и если кому интересно - весь проект по электроэнергии в PDF.

Возможно кому нибудь пригодится в ближайшем ремонте.

Все очень красиво. В какой программе все это делалось? Кстати заметил что УЗО+автоматы занимают 27 ячеек, а хотите использовать электрощит для 24-х модулей, или jpg файл не соответствует?

[Виталий]

Все очень красиво. В какой программе все это делалось? Кстати заметил что УЗО+автоматы занимают 27 ячеек, а хотите использовать электрощит для 24-х модулей, или jpg файл не соответствует?

Спасибо. Родной эксель и паинт, вот программы в которых можно создать все
 Все соответствует модулям. В щитках Higer Volta свыше 24 модулей на каждую рейку идет дополнительно по 2 модуля, таким образом получаем 28 модулей, как итог - один остается запасной. Изначально ставил себе задачу "залезть" в щиток на 24 модуля, иначе фантазия уносит семейный бюджет в небеса, в 24 модуля ничего не лезло, а потом случилось чудо и я узнал про 4 дополнительных места в щитке

[sergsb]

Уже лучше. Вместо автомата + УЗО лучше поставить дифф. Это на бойлер. И варочную нужно вывести на отдельный дифф. Т.к. УЗО с 30 мА уже перегружено плитой, а Вы к ней еще добавляете технику. Так нельзя. Из-за высокого тока утечки, возникающего под нагрузкой.
Некоторые еще и кондеи на дифф вешают. Бывают случаи когда кондеи выбивают узо ... В общем, так рекомендуется. Хотя у меня работали и варианты как в Вашей схеме. Но это просто везение.

[Виталий]

Т.к. УЗО с 30 мА уже перегружено плитой, а Вы к ней еще добавляете технику

Так в проекте рассчитан ток утечки на каждый УЗО. При включенных конфорках на полную мощность + включенный шкаф на полную мощность + холодильник = 20 мА При этом это практически нереальная ситуация, поэтому я рассудил так, что больше 15 мА утечки быть не должно, потому ничего не отключится.

Вместо автомата + УЗО лучше поставить дифф.

Возможно. Сугубо из-за экономии поставил УЗО+автомат , помимо этого у этого УЗО "в запасе" есть еще 5 мА утечки (боллер дает 10 мА), соответственно есть возможно повесить еще один автомат в будущем, даже доп место на DIN рейке оставил. А с дифом уже ничего не сделать
Вообще дифы выкинул из вариантов, как неповоротливые и дорогие решения, к тому же устаревшие морально.
 В любом случае, спасибо за мнение. Приятна оценка работы.

[sergsb]

Я бы не сказал что автомат+узо стоит существенно дешевле диффа. Почти такие же деньги. Это 3-х фазные дорогие, а на 1 фазу нет. Кроме того экономится место в щитке - да и общее удобство использования (и запомнить так легче где что находится).
Напр, многие и на холодильник дифф делают. Это чтобы удобнее было отключать всю квартиру. Подошел к щитку и уже знаешь где холодильник и как быстро можно все кроме него отключить.
Несколько диффов это нормально и разумно.

[Максимилиан-80]

Виталий,
Здравствуйте!
Я бы на Вашем месте воспользовался советом sergsb, и после вводного автомата поставил бы один слабенький диф на холодильник и одно общее противопожарное УЗО 100ма на всю оставшуюся квартиру. Это очень удобно, когда требуется уехать на отдых или куда-то еще. Не трогая вводной автомат Вы просто нажимаете test на противопожарном УЗО (а это рекомендуется изредка делать) и у Вас обесточивается вся квартира, кроме холодильника.

[Виталий]

у Вас обесточивается вся квартира, кроме холодильника.

Спасибо. Я тоже думал об этом, у меня уже вынесен отдельный автомат на свет в коридоре и слаботочку, вместо него можно поставить дифф либо связку УЗО и два автомата

[komarik]

УЗО, на котором вар.панель, духовка и холодильник, поставить не на 40А , а на 63А.
Т.к. номинал УЗО должен быть либо на ступень больше суммы номиналов автоматов под ним, либо больше номинала вводного автомата.

[sergsb]

Вот только УЗО на 63А стоит намного дороже чем на 40А. Поэтому диф на плиту + узо на 40А было бы эффективнее, в т.ч. и по денежным затратам.